Debates sobre vestimenta desde el Imperio Otomano hasta la República

Si usted discute sobre la República y sus revoluciones con un islamista político, es inevitable que entre las primeras frases que pronuncie se encuentren la Revolución del Sombrero y las regulaciones sobre la vestimenta.

Se enfatiza la "imposición" de la República en este tema, e incluso la discusión llega hasta la mentira de que quienes no usaban sombrero eran ejecutados.

Uno pensaría que el Imperio Otomano era un régimen de libertades y que el pueblo era totalmente libre de vestir como quisiera.

Sin embargo, en el Imperio Otomano, la vestimenta siempre fue objeto de decretos y reglamentos, y se aplicaban sanciones penales a quienes no los cumplían.

Con la aceptación del califato en el siglo XVI, mientras aumentaban las restricciones especialmente sobre la vestimenta femenina, también se determinó detalladamente la ropa de los no musulmanes.

El grosor, el color y los patrones de los feraces (mantos) y velos de las mujeres, así como el largo de las faldas de sus chadores, fueron objeto de decretos y mantuvieron su carácter de problema político durante siglos.

Uno de los ejemplos más interesantes de cómo la vestimenta femenina mantenía su prioridad en la agenda, incluso en los períodos en que el país vivía sus problemas más acuciantes, ocurrió durante la Guerra de los Dardanelos.

Ni la extraordinaria lucha librada contra el enemigo en la Guerra de los Dardanelos ni la sangre de los mártires que fluía como agua afectaron la situación prioritaria de la vestimenta femenina.

Se vivían los días más críticos de la guerra. Los italianos se habían pasado al bando de los Aliados y le habían declarado la guerra al Imperio Otomano. ¿Y en qué estaba interesado el Ministro de Guerra, Enver Pasha, mientras estaba sentado en Estambul durante este proceso?

En el largo de los chadores de las mujeres...

El largo del chador de la mujer era más importante incluso que la declaración de guerra de los italianos.

Inmediatamente llamó al Comandante de la Guarnición de Estambul y dio su orden.

“¡Las mujeres otomanas no pueden vestirse así! ¡El largo del chador de las mujeres no puede ser tan corto como para mostrar los tobillos! ¡Quienes no obedezcan esta orden serán detenidos!”

Poner la vestimenta femenina en el centro de la agenda provocando al fundamentalismo y ocultar el grave panorama que vivía el país es un viejo método otomano que también se heredó en Turquía.

LAS LEYES DE VESTIMENTA COMO HERRAMIENTA DE DISCIPLINA SOCIAL:

En el Imperio Otomano, las leyes de vestimenta tenían como objetivo mantener a los súbditos del Estado bajo control.

Hacía visible la identidad religiosa.

Determinaba el estatus social.

Diferenciaba a los grupos profesionales.

Definía la estructura jerárquica.

Estaba prohibido por decreto que el pueblo vistiera la ropa que quisiera o usara el tocado que deseara.

Las leyes promulgadas durante el período de Murad III continuaron con el decreto de Selim III (1568).

Se prohibió que los musulmanes vistieran la ropa que usaban los no musulmanes, y que los no musulmanes usaran la ropa que vestían los musulmanes.

En el decreto emitido se estableció la disposición: “Está prohibido que los musulmanes adopten la apariencia de infieles y circulen con sombreros y vestimentas de infieles”.

Se prohibió a los no musulmanes usar telas de calidad como atlas, kemha, kutnu, piel de marta, elvan y paño.

Las pieles de armiño y lince solo podían ser usadas por visires, ulemas y empleados del Estado; estaban prohibidas para el pueblo.

Los judíos debían usar sombrero rojo y zapatos negros, y los cristianos sombrero negro. Los colores de sus ropas debían ser azul oscuro o negro. Nunca podían usar turbante, ni zapatos amarillos ni fez.

Los zapatos amarillos y el fez eran obligatorios solo para los musulmanes.

Durante el período de Selim III, las capas (mantos) de los no musulmanes debían ser solo de paño color ceniza, el valor del cinturón que se ceñían a la cintura no debía exceder los 30-40 akçes, y no podían usar en sus pies los zapatos llamados "bashmak" que usaban los musulmanes. El uso de telas de seda estaba prohibido.

La vestimenta de las mujeres no musulmanas también estaba dividida en diferentes colores según su religión. Nunca podían usar ferace.

Existían reglas como que la ropa de la población no musulmana debía ser de tela basta y sin planchar.

LOS TOCADOS COMO INDICADOR DE ESTATUS:

El pueblo musulmán también estaba sujeto a ciertas reglas en cuanto a la vestimenta. Especialmente los tocados eran indicadores de su estatus social.

Quienes tenían derecho a usar KAVUK eran: el personal de palacio, los militares, los escribas (kalemiye) y la clase de los ulemas (ilmiye), así como los miembros de las cofradías. Sin embargo, estos también usaban diferentes kavuks según su estatus y rango. Por ejemplo, el gran visir, los visires y los capitanes de mar (kaptan-ı derya) usaban el Kallavi Kavuk, y nadie más podía usar estos tocados.

Los funcionarios del Estado usaban el Müceveze Kavuk, y los jenízaros de alto rango y los funcionarios de la Sublime Puerta usaban el Katibi Kavuk.

Además, existían tipos de tocados llamados turbante, börk y örf.

CORRIENTES DE MODA OCCIDENTAL EN EL SIGLO XIX

Junto con los períodos de Tanzimat y la Segunda Era Constitucional, las corrientes de moda occidental influyeron en el uso de la vestimenta en el Imperio Otomano.

Los hombres comenzaron a usar estambulín, redingote y pantalones, y las mujeres de palacio empezaron a usar ropa al estilo europeo y zapatos de tacón. Se publicaron revistas de moda.

Se realizaron cambios en los uniformes militares.

Las mujeres salieron a la calle con feraces de colores y velos finos (yashmak). Incluso se vieron personas que usaban mantos y chaquetas, y mujeres que se descubrían la cabeza.

Ante esta situación, el Ministerio del Interior inició una nueva restricción sobre la vestimenta femenina en 1909 y anunció que las mujeres que circularan con ropa indecente serían detenidas.

Sin embargo, el aumento obligatorio de la participación de las mujeres en la vida laboral con el reclutamiento de hombres durante la Primera Guerra Mundial contribuyó a la libertad de vestimenta de la mujer, al hacer que la utilidad y la comodidad fueran la base del vestir.

Es evidente que, además de las preferencias de vestimenta de las mujeres en la década de 1900, las mujeres de palacio fueron pioneras en comenzar a circular con el cabello descubierto y en cortárselo corto siguiendo la moda femenina europea.

CARGAR LA CREENCIA RELIGIOSA EN LA VESTIMENTA Y LA RELIGIOSIDAD CON TÚNICA / EL ISLAMISMO CON GORRO

El período otomano fue una época en la que el pueblo era segregado a través de sus ropas según su creencia religiosa, e incluso se les privaba del derecho a usar ropa de calidad, siendo humillados.

Cargar la creencia en la vestimenta resultaba en hacer visible la discriminación en la sociedad.

Es lamentable que esta mentalidad continúe existiendo hoy en día.

La religiosidad con túnica y el islamismo con gorro son signos de una ignorancia absoluta.

¿Les explicamos la túnica y el gorro a aquellos que se ponen la túnica en la espalda y el gorro en la cabeza para hacer mercadería de la religión, y a quienes declaran que la Revolución del Sombrero y la Vestimenta es "irreligiosidad"?

La túnica es también una vestimenta monástica. Aunque existen en diferentes telas y colores, es utilizada por el clero en los ritos católicos romanos, anglicanos, luteranos y protestantes. Incluso en el judaísmo, la prenda llamada Kittel, que se usa en los días sagrados, es una túnica de algodón.

Tiene una característica común utilizada en los ritos religiosos de todas las religiones. Incluso en la Torá se menciona la túnica.

Se sabe que los chamanes también usan túnicas en el chamanismo.

También se utiliza como vestimenta académica, extendiéndose por todo el mundo desde la Universidad de Columbia en 1321. Es otro desatino que quienes llaman "túnica de sacerdote" a la vestimenta académica sacralicen sus propias túnicas de cofradía.

El gorro también es una vestimenta religiosa común. Es un tipo de tocado que existe en todas las religiones, como la kipá de los judíos o el solideo del Papa.

En lugar de sacralizar la religión, idolatrar y sacralizar la vestimenta religiosa simboliza el enfoque orientado al beneficio de aquellos que no son realmente religiosos, sino "de mente religiosa estrecha".

LA REVOLUCIÓN DEL SOMBRERO

La Revolución del Sombrero (25 de noviembre de 1925) y la Ley sobre la Prohibición de Usar Ciertas Vestimentas (13 de diciembre de 1934) tienen un significado que va mucho más allá de ser un indicador de occidentalización.

Son un complemento de la República laica.

Son el desafío a la discriminación del concepto de nación que se basa en estar vinculado al Estado turco mediante el lazo de la ciudadanía.

Es el abrazo de la República a su pueblo, sin segregar a la nación según su religión, secta, profesión o estatus social.

Es el cierre de puertas a quienes usan la religión como herramienta de opresión para sus propios intereses, y a quienes oprimen al pueblo con sus túnicas y turbantes.

El hecho de que la regulación de sombreros y vestimenta cubriera solo a los funcionarios públicos y a los miembros de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y que posteriormente se sumara el Poder Judicial, es la expresión de que el Estado y la Justicia basan su igualdad frente a todas las creencias.

El hecho de que las mujeres no fueran sometidas a ninguna coacción es prueba del respeto de la República por la cultura establecida y el orden social.

Es el producto del esfuerzo de Atatürk por integrar a la nación turca con el mundo civilizado.

Mientras aquellos que ignoran los decretos y prohibiciones humillantes y opresivos del Imperio Otomano, y que intentan desgastar las Revoluciones con calumnias, continúan viviendo en sus mundos oscuros apuntando al gran genio de Mustafa Kemal Atatürk, la nación turca seguirá caminando hacia la luz bajo su resplandor.